Forumsvar skapade
-
Inlägg
-
Numera har jag ett rörverk (hembyggt) på 300kg och ett begagnat CMF på 500 kg (ett fynd). Bilderna är från 2009/10. År 2011 blev det betydligt mera honung.
Jag har blandat i 300kg behållare och sedan tappat direkt från denna ända tills sista burken.
Genetikintresset är noterat. Nu börjar vi (Lotta?) planera nästa års bikonferens. Alla förslag och önskemål är välkomna!
Är det inte bättre att utarbeta ett pedagogiskt studiematerial som kan användas som underlag vid träffar, studier, föreningar etc. På ett forum går det definitivt inte att diskutera. Eller har YH något studiematerial att dela med sig?
Jag känner biodlare som har köpt stora kläck skåp för kycklingar. Det går jätte bra för drottningsodling och det kostar inte så mycket. Jag ska få reda på vilket företag är det som säljer dem.
Varifrån kommer Dadant i yngelrum ifrån, är det YH/YB som rekommenderar detta och i så fall varför?
Lådskiftet har ju en sådan påtaglig effekt på bistyrkan så att det verkligen märks och för skiftet behövs delat yngelrum. Man lägger ju ändå på låda nummner 3, det har ju samma effekt.
Ett problem som hörs ibland är ”Hård” honung, som cement i burken. Jag har inte lyckats med detta fenomen ännu men tror att det hänger ihop med fina kristaller.
Mera fina kristaller från t ex raps kan ge hårdare honung.Många kristalliserar i 28k hinkar och låter honungen sätta sig. De förvarar honungen så tills det är dags att värma på och röra om igen för tappning.
Här kan man röra om och blanda i lite hösthonung för att hoppas att honungen blir mjukare senare.
Hela den här processen är som vanligt inom näringen, alla har sitt eget sätt och egna metoder. Bara det säger att det inte är så kritiskt utan fungerar säkert vilket som.
Man kan göra ympen klar men ha 4 hinkar att ympa. Då kan man dela ympen och röra ut den med färskhonung.
Röra en dag till i kylen. Jag har sedan hällt båda i ännu mera färskhonung och rört några minuter.
Har därefter hällt allt i kärlen och rört om ordentligt tills alla meleringar försvunnit (ett par minuter).
Allt har fungerat bra här också.Du kan växa på flera olika sätt, med egna avläggare eller inköpta.
1 eller 2 bigårdar är ett fritt val. du ska dock lägga ner tankearbete på material.
Kupor, var ska du ha dom och hur ska du jobba med dom. ibland kan utseende på kupan var en viktig faktor. t.ex. om du ska dom hemma.
Ska du ha trä eller EPS (frigolit)?
Vilket ramformat du ska ha finns lika många åsikter om som biodlare (förresten är inte 3/4 langstroth och halvdadant lika stora). är det många runt dig som har lågnormal så är väl det ett smidigt ramformat om man vill dela med sig och har du sedan 1/2 LS (inte att förväxla med langstroth) som skattlåda så får du en lätt och smidig låda att hantera. Men langstrothformatet (dadant inberäknat) är också ett mycket bra format. har själv precis som Monica dadant yngelrum och 3/4 som skattlåda. och detta funkar utmärkt för mig.
En full 3/4 väger 20-25 kg. Det är sådana parametrar som är viktiga.
Har du tänkt att stanna runt 10 samhällen så är dessa val viktiga men inte avgörande ur en ekonomisk synvinkel. tänker du växa ännu mer så krävs mer tankearbete innan du sätter ner foten.
Antal lådor osv. beror ju på ramformatet.
foderlåda eller foderpåse, jag har provat båda och föredrar låda.
Täckplast, använd byggplast det är lättast och billigast.slungor och dyl. är väl bra om man kan samarbeta om, men dom flesta vill ha sitt eget, det är dock en investering av lite större typ 😉
Jag vet inte vad du tänkt dig för svar, eller om du bara ville ha igång tråden 😀
men om du preciserar frågorna lite mer så …….Peder
Du skulle bara veta vad jag hörde om just YMP och EKOBI första gången. Den som visade mig var stressad, hyper, hybris och var livrädd för att allt kunde hända.
Sanningen är att det händer inte speciellt mycket mera än vad jag visat på bilderna.
Ta det bara lungt, gör det för att du tycker det är kul. Det kommer att fungera!! Jag har tänjt en del på EKOBI proportionerna och lite avvikelse påverkar kanske bara kristalliseringstiden i kylrum.
Jag har ympat med ljunghonung från min bror på Lyrön och den blev lite smågrusig men ändå ganska bra, färgen blev aningen mörkare och smäller man i lite hösthonung håller den mera av färgen.
Att den ljusnar för ögat beror på de små fina kristallerna (från t ex raps) reflekterar ljuset på det sättet.
Kristalliseringsprocessen startar så fort du börjar röra ner ympen. Det tar olika tid beroende på vad det är för honung.
Men du har gott om tid och kan vänta tills nästa dag med att tappa.Jag har inte raps och kan vänta flera dagar. Rör om innan tappning.
När honungen är tappad tar kristalliseringen olika lång tid i kylförvaring innan den sätter sig. Det kan ta ett par veckor. Honungen mår bra av att stå ett tag i kylrum för att mogna.
När du tappar så låt burkarna stå framme i rumstemp i ett dygn eller två innan de hamnar i kylrum, då minskar ”rimfrost” tendenserna betydligt.
Vi rör ner ympen.
Färgen ljusnar betydligt och fortsätter att bli ljusare i burken medan kristalliseringsprocessen fortgår.
Man kan hälla på glasburkar direkt och förvara dem i 12-14 grader tills honungen sätter sig.
Avel är ett urval, Drottningodling är ett praktiskt moment.
Jag har haft typ Sten-Åkes delade lådor med fluster åt samma håll. Fick problem emellanåt när den ena drottningen blev parad och klar tidigare än den andra med bin som ”rymde” över till den förstnämda, vände då på flustret så dom gick ut åt var sitt håll och fick bättre resultat.
Det är sant att det går åt mer bin än i Apidea eller liknande, men i en utbyggnadsfas där det skulle produceras avläggare fungerade det riktigt bra. 1 dr. fick gå kvar i lådan när jag tog bort avskiljningsväggen, den andre användes till utbyte. gjorde 70 sådana avläggare ifjol. Men ska jag bara ha odling för utbyte blir det parningskassett. färre bin mindre utrymme att leta dr. i. och ska man ”bara” producera ett par st. drottningar finns det ingen anledning att använda så mycket bin till parningslåda.
Och krångla inte till allt.Peder
